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miércoles, 1 de febrero de 2017

Cómo microfonear mi batería? (parte 1)

Hola gente percusiva!!! Que tengan un feliz año nuevo y un 2017 lleno de música y recitales!!!
Hace tiempo que no escribía, por suerte por una buena razón. Estuve estudiando mucho, tocando en nuevos proyectos, trabajando y lo más importante es que conseguí alcanzar una meta que me propuse el año pasado: tener mi propio Home Studio. Lo que estuve estudiando mucho es un curso de ingeniería de sonido y producción musical en un instituto llamado Inartec. Así que tengo muchas cosas nuevas para mostrarles. Empezamos!!

Hoy te voy a hablar de cómo se toma un tambor. En principio tenemos que tener en cuenta dos cosas sobre el redoblante:

  1. Es un instrumento que produce una alta presión sonora; y
  2. Tiene otros instrumentos alrededor y muy cerca que también van a estar produciendo sonidos.


Para la primer situación se suele elegir micrófonos de tipo dinámico , ya que éstos son resistentes a presiones sonoras altas ( y algún que otro baquetazo...). Y para que tome lo menos posible a los demás instrumentos como Hi-hat, toms, etc, lo ideal es que el mic sea de patrón polar cardioide y por el poco lugar además que sea de diafragma chico. Los mics cardioides toman muy bien lo que tienen delante, pero no tienen buena sensibilidad hacia los costados y atrás.
El micrófono por excelencia y más utilizado para este propósito (y muchos otros más) es el todo-terreno Shure SM57 (pueden usarse otros obviamente, pero este es el mas conocido y re contra ultra archi usado).


Ahora, en qué posición deberíamos ponerlo? Puede ir anclado al aro del tambor mediante un clamp o desde un pie de micrófono. Esto depende del lugar del que disponemos. Debe apuntar al centro o casi centro del parche con una inclinación de unos 45º aproximadamente.


También pueden usar un segundo micrófono, como muestra la foto. Esto puede servir para dar alguna textura o sonoridad especial. Acá no hay reglas absolutas, la cosa va de prueba y error en busca del sonido deseado.


Además, si quieres tener una toma de la bordona, puedes colocar otro SM57 (u otro mic) apuntado desde abajo. Esto te permitirá jugar con la combinación del parche batidor y el bordonero en el sonido final de la toma del tambor. Para tener el mejor sonido posible hay que tener en cuenta la cancelación de fase, pero eso lo veremos en otro post.


En la próxima entrada seguimos con el bombo y los toms. Hasta la próxima y saludos para todos!!!


miércoles, 2 de diciembre de 2015

¿DE QUÉ ESTÁ HECHO MI TAMBOR? (Parte 2)

Como en el capitulo anterior, hoy les voy a hablar del material en que se hacen los tambores. En este caso, de los metales. Como vimos en el caso de la madera, el material influye en el sonido y proyección del instrumento. Veamos que sucede con los metales:

Mapex MPX acero martillado
Acero (Steel): El Acero es una aleación (mezcla sólida homogénea de dos o más metales, o de uno o más metales con algunos elementos no metálicos) de Hierro y Carbono, debido a su bajo precio y dureza es uno de los materiales más utilizados para innumerables usos. En cajas sus características más destacadas son el poderoso ataque, agudo sonido metálico y sustain relativamente corto. Apta para todos los estilos pues tiene un gran rango de afinación. Tienen bastante volumen y tono general brillante. Las cajas de acero son muy económicas de fabricar y se suelen encontrar en las gamas bajas de baterías, no obstante también hay cajas de Acero de gamas altas.

Pearl Sensitone Elite Brass
Latón (Brass): El latón es una aleación de Cobre, Zinc, y en menor medida otros metales. Este metal suena con más brillo y más armónico, un sonido rico. El cambio de afinarla poco tensa o muy tensa es grande, parece casi como si fueran dos cajas distintas. No deja de ser curioso que se use el Latón para la fabricación de toda clase de instrumentos musicales de viento de calidad, las cajas de Latón suelen ser muy bien valoradas y sin embargo los platillos fabricados con ésta aleación pertenecen siempre a las gamas más bajas.

Tama Starphonic Aluminium
Aluminio (Aluminium): Es un metal muy abundante, ligero y fácil de trabajar al ser muy maleable y dúctil, por lo tanto resulta muy económico. Tiene un sonido seco y más cálido en cajas metálicas. Perfecto para usarlo en estudios de grabación pues es un sonido muy controlado, con muy poco armónico. No deja de tener carácter metálico, pero en menor medida comparado con las otras.


Yamaha Copper Nouveau
Cobre (Copper): El Cobre se encuentra en estado puro en la naturaleza y fue uno de los primeros metales en ser utilizados por la humanidad en la prehistoria. Aunque se dice que tiene la calidez de la madera, también posee un carácter metálico al 100%. Sonido poderoso, armónico, grave y brillante a la vez, apto para todos los estilos de música. El ataque es agudo y afilado pero a la vez oscuro y el armónico resultante es muy musical. Con mucho cuerpo. Es muy apreciada por su versatilidad para usos orquestales y Jazz.


DW Cast Bronze 90'
Bronce (Bronze): Es una aleación que se obtiene mezclando cobre y estaño en una proporción aproximada de 2 a 1. Se usa también para la fabricación de platillos. Tiene un carácter intermedio entre el acero y el cobre. El sonido de estas cajas tiene gran ataque con carácter grave y el tono en general es oscuro y más cálido que otros metales (excepto el Aluminio). Las cajas de "Phospor Bronce" son una variante de esta aleación a la que se le ha añadido una cantidad de Fósforo que oscila entre el 0,03 y el 1%. La aleación resultante es más anaranjada de color, y hace que sea más resistente. Tiene un tono algo más brillante, más cercano al latón, y se usa en otros instrumentos como Saxofones.


Dunnett Titanium
Titanio (Titanium): como curiosidad -aunque aún no he probado ninguna caja de este metal- es un metal parecido al Acero, algo más ligero que éste, pero con propiedades mecánicas muy similares. Es un material abundante en nuestro planeta (se considera el cuarto metal estructural más abundante en la superficie terrestre) , de color gris plata, más ligero que el acero pero de extrema dureza. Se utiliza en prótesis e implantes porque los tejidos del organismo vivo toleran su presencia al ser "biocompatible". Supongo que todo esto importa bien poco en una caja, pero no deja de ser curioso saberlo.



Si les gusto esta serie de entradas sobre materiales para tambores, les va a gustar el próximo sobre "Otros materiales". Saluttteeee

miércoles, 7 de octubre de 2015

AFINACIÓN DE LA BATERÍA

Hola Amigos!! Qué quilombo es afinar la bata, no? Bueno acá te traigo unos datos para tener en cuenta. En esta primera entrega sobre afinación, voy a hablar sobre los pasos básicos para lograr afinar tu tambor. Aunque seas un baterista principiante, el que tu batería suene bien, te hará destacarte del resto. Arrancamooossss.


La regla básica para afinar un tambor es estirar el parche de forma uniforme. Todos los tornillos deben tener la misma presión. de esta manera, tu resultado será más próximo a un sonido equilibrado. 



Vamos por partes:

1. Aflojá todos los tornillos sin sacarlos del tambor y apretalos con la propia mano hasta donde puedas. Tratá de hacer la misma fuerza en todos. A ésto se le llama, regularmente, punto cero.
2. Con la llave de afinación en mano elegí un tornillo y lo ajustas media vuelta en sentido de las agujas del reloj. Yo, personalmente me gusta hacerlo de a cuartos de vuelta en los redoblantes, para conseguir mayor precisión. Ahora vas al tornillo del lado opuesto (ver esquemas) y das la misma media vuelta. Repetí este procedimiento en todos los tornillos siempre como en las ilustraciones. 



3. Terminada la vuelta, repetí el paso hasta que cuando aprietes el centro del parche con el dedo no haya partes arrugadas. Si sólo en un lado hay arrugas apretás ese tornillo solo. 

4. Golpeá con el palillo en el medio del tambor y prestá atención al sonido que produce.

5. Si crees que el sonido es aún muy grave, le das otra media vuelta a cada tornillo, en el mismo orden que en el paso 2. Si todavía no estás a gusto con el sonido, repetí el paso 2 hasta que el redoblante llegue a la afinación que quieras.

6. Cuando ya esté bien. Apretá el centro del parche con un dedo y con la misma llave de afinar dale pequeños golpes en el borde del parche cerca de cada tornillo y fijate que siempre suene igual. 


7. Si alguno suena más grave, lo ajustas un poquito. Si por el contrario, alguno suena más agudo, lo aflojas un poquito. Y si ninguno suena diferente, felicidades!! Tu tambor está afinado. 
8. Ahora, puede ser que al percutir, el tambor resuene demasiado o tire muchos armónicos. Esto lo puedes solucionar aflojando un poco todos los tornillos. Pero si la afinación que le quedo te gusta mucho, puedes apagar esos armónicos con cinta, dampers o geles tipo "MoonGel". De esta manera sacás los ruidos molestos pero conservas el sonido que te gusta.
















Ojalá que ésto les sirva y pronto va a haber más post sobre afinación. Saludos y que estén bien.

viernes, 2 de octubre de 2015

ANATOMÍA DEL TAMBOR : HERRAJES 1

Cómo les va, muchachada? Hoy les traigo un nuevo post de anatomía baterística. En este caso, los herrajes que trae todo redoblante. Con el tiempo la herrajería del tambor fue evolucionando hasta lo que hoy vemos y está compuesta por los siguientes elementos:

AROS: Tienen básicamente la función de afinar. Esto lo hace apretando el parche contra el casco por medio de tornillos que se ajustan a las torres. Cuanto más apretado, más agudo y cuanto más flojo, más grave. Como vimos en una entrada anterior existen aros de diferentes formas y materiales. En los redoblantes el aro de abajo tiene un corte para que pase la bordona.

TORNILLOS: Su función es ayudar al aro a ajustar el parche. Para ajustarlos necesitas una llave de afinar.




LUGS O TORRES: Están sujetas a los lados del tambor. Pueden ser simples (que ajustan un solo lado de tambor) o dobles (ajustan a ambos lados del tambor). También hay diferentes formas (mazisos, tuge lugs, etc). La cantidad de torres que vengan en un tambor puede variar entre 6, 8, 10, y 12 torres. 


 Izquierda: tube lugs doble
Derecha: Torre simple










TIRA BORDONA: Es un mecanismo que nos permite soltar la bordona o ajustarla. Este mecanismo generalmente es una palanca. También trae una rosca que nos permite elegir que tanto queremos apretar la bordona.


BORDONA: Es la pieza que hace que el tambor tenga ese sonido característico como a "crack". Es lo que le da ese ataque al tambor. Hay de diferentes materiales y cantidades de hilos.
Bordona


ORIFICIO DE VENTILACIÓN O "Hole Vent": Es el agujerito a un lado del tambor. Tiene dos funciones una es dejar salir el aire de compresión que se genera con cada golpe y la otra es la de igualar las condiciones de temperatura y humedad fuera y dentro del tambor. A veces están solos y a veces estan adornados por la chapa con la marca del fabricante.



Hole vent






CHAPA O "Badge": Es simplemente una chapita con el logo de la marca que fabricó el tambor. Esta además contiene, en muchos casos, el lugar de procedencia, el año y un serial de fabricación.






   Badges de Gretsch y Tama








Espero haber aclarado algunas dudas y generado otras nuevas. Nos leemos la que viene. Saludos!!!