MARCAS: GRETSCH (Parte 2)

Buen viernes gente!!! Hoy terminamos con el post sobre Gretsch con una lista de las actuales líneas que ofrece la marca. Vamos desde la más económica hasta la más “copada”. Empezamos…

ENERGY SERIES

Esta serie está pensada para los principiantes. Los modelos nuevos de esta serie, tienen más de la firma Gretsch, un sonido más fiel a la marca. Sus cascos están hechos de 7 capas de álamo con bordes de apoyo de 30º y están equipados con aros triple flanged de 1.6mm y vienen con parches Remo. Además, como la idea es que salgas tocando, este set trae pedal de bombo y hi-hat, soporte de tambor y un soporte recto para platillo.

CATALINA CLUB SERIES

Los sets Catalina Club combinan configuraciones tradicionales y el tono clásico con innovaciones de hardware elegantes y contemporáneas. Los toms tienen un sistema de montaje mini GTS con el cual se reducen la masa de los tornillos. Los cascos son de caoba con bordes de 30º. Viene en tres configuraciones: con bombo de 18, con bombo de 20 y con bombo de 24.

CATALINA MAPLE SERIES

Esta serie es una favorita entre los bateristas noveles que quieren un tremendo sonido a un costo más accesible. Posee un sistema de rims SMT con caucho para aislar las vibraciones y proteger los cascos, que son de 7 capas de arce, con bordes de apoyo de 30º. Toms y tambor dispone de aros de 2.3mm triple flanged.

RENOWN SERIES

Baterias versátiles si las hay. Al igual que la Catalina Maple tiene 7 capas de arce Gretsch-formula y el clásico sellador color plata en el interior de los cascos. Los aros de esta línea son macizos, pero no muy rígidos, que producen un sonido enfocado y con máxima resonancia. Viene en variadas configuraciones y la opción de comprar cuerpos por separado.

BROOKLYN SERIES

Las calles de Brooklyn y Gretsch comparten un legado inseparable que se homenajea con esta línea. Cuenta con 6 capas de arce/álamo, con los clásicos bordes de 30º y el sellador plateado en el interior de cada casco. Cada casco viene con una etiqueta que identifica el número de serie y el número de modelo de tambor.  El aro es el distintivo “302” de Gretsch de 3mm. Este modelo posee un sonido cálido y lleno.

BROADKASTER SERIES

Esta fue la línea insignia de Gretsch hasta 1950. Se incluyó 3 capas delgadas y produjo lo que conoció como “el gran sonido Gretsch”. Sus cascos se hacen con una fórmula de arce/ álamo / arce Norteamericano. Cada casco incluye un aro de refuerzo para darle integridad estructural.

Este modelo incluye las especificaciones técnicas de la línea Brooklyn.  La Broadkaster posee una mayor respuesta dinámica y la presencia sonora de las baterías originales.

USA CUSTOM SERIES

Esta es la línea tope de gama de Gretsch. Y definió el sonido de la marca por más de 65 años. Hecha de 6 capas de la formula Gretsch arce / caucho y sellador plata en el interior. Se pueden pedir con una gran variedad de acabados. El Nitron acabado de Gretsch ofrece una mayor durabilidad y un estilo de leyenda. Todos los herrajes y construcción son los mismos que los modelos anteriores.

Bueno, terminamos por hoy. Esta es una de marcas que más me gustan. Si quieres que escriba de otra marca, o preguntar algo, o sugerir algo, no dudes en usar el apartado de comentarios. Nos leemos la próxima semana con otro post baterístico. Ssssssaalutte!!!

Cómo microfonear mi batería? (parte 1)

Hola gente percusiva!!! Que tengan un feliz año nuevo y un 2017 lleno de música y recitales!!!
Hace tiempo que no escribía, por suerte por una buena razón. Estuve estudiando mucho, tocando en nuevos proyectos, trabajando y lo más importante es que conseguí alcanzar una meta que me propuse el año pasado: tener mi propio Home Studio. Lo que estuve estudiando mucho es un curso de ingeniería de sonido y producción musical en un instituto llamado Inartec. Así que tengo muchas cosas nuevas para mostrarles. Empezamos!!

Hoy te voy a hablar de cómo se toma un tambor. En principio tenemos que tener en cuenta dos cosas sobre el redoblante:

1. Es un instrumento que produce una alta presión sonora; y
2. Tiene otros instrumentos alrededor y muy cerca que también van a estar produciendo sonidos.

Para la primer situación se suele elegir micrófonos de tipo dinámico , ya que éstos son resistentes a presiones sonoras altas ( y algún que otro baquetazo...). Y para que tome lo menos posible a los demás instrumentos como Hi-hat, toms, etc, lo ideal es que el mic sea de patrón polar cardioide y por el poco lugar además que sea de diafragma chico. Los mics cardioides toman muy bien lo que tienen delante, pero no tienen buena sensibilidad hacia los costados y atrás.
El micrófono por excelencia y más utilizado para este propósito (y muchos otros más) es el todo-terreno Shure SM57 (pueden usarse otros obviamente, pero este es el mas conocido y re contra ultra archi usado).

Ahora, en qué posición deberíamos ponerlo? Puede ir anclado al aro del tambor mediante un clamp o desde un pie de micrófono. Esto depende del lugar del que disponemos. Debe apuntar al centro o casi centro del parche con una inclinación de unos 45º aproximadamente.

También pueden usar un segundo micrófono, como muestra la foto. Esto puede servir para dar alguna textura o sonoridad especial. Acá no hay reglas absolutas, la cosa va de prueba y error en busca del sonido deseado.

Además, si quieres tener una toma de la bordona, puedes colocar otro SM57 (u otro mic) apuntado desde abajo. Esto te permitirá jugar con la combinación del parche batidor y el bordonero en el sonido final de la toma del tambor. Para tener el mejor sonido posible hay que tener en cuenta la cancelación de fase, pero eso lo veremos en otro post.

En la próxima entrada seguimos con el bombo y los toms. Hasta la próxima y saludos para todos!!!

TIPOS DE CONSTRUCCIÓN (tambores de madera)

Aunque por fuera no se pueda diferenciar fácilmente cómo está hecho un tambor, según el tipo de construcción que tenga le dará un sonido muy diferente. Independientemente de la madera que se utilice en la fabricación, según el método, los redoblantes se pueden clasificar en Sólidos, De una capa, Por bloques y Laminados.

Para entender la diferencia entre ellos, veamos uno por uno cómo es el proceso.

Cascos Sólidos: Estos cascos son los más caros del mercado, ya que es muy difícil construirlos. Se necesita una madera muy densa y sin imperfecciones. El método consiste en tomar un tronco, ahuecarlo y en él esculpir y pulir un casco de una única pieza. Es realmente difícil y por eso no verás muchos tambores como esos. A veces los cascos parecen abombados y es para que tengan mayor resistencia a la tensión de los herrajes. A pesar de ser sólidos son los tambores más frágiles. La más mínima caída, golpe o cambio de temperatura brusco, pueden ocasionar un daño irreparable. Tienen el sonido más puro que se le puede sacar a un redoblante.

Cascos de una Capa: Para hacerlos se usa una placa de madera rectangular y por medio de vapor de agua le dan la forma circular y se encola los extremos. Para evitar que la madera se vuelva a enderezar, estos cascos suelen traer unos aros de refuerzo. Éstos mantienen estable y fija a la madera. Los tambores "One ply" suenan verdaderamente bien y muy naturales ya que su contenido de cola es mínimo.










Cascos por Bloques: En este caso, básicamente es cortar bloques de madera, unirlos y pulirlos para darle la forma circular. Existen dos formas de hacerlo: stave o segment. En los staves, los bloques se pegan de manera vertical, como se hacen los barriles. En los segment, las piezas se colocan horizontalmente de forma cruzada, como una pared de ladrillos, obteniendo una enorme resistencia. Con estas técnicas se pueden usar maderas que tienen mucha resistencia a la torsión, pero que tienen unas propiedades acústicas excelentes. También se pueden usar combinaciones de varias maderas.

Casco Segment

Casco Stave










Cascos Laminados: Estos son los cascos del 99% de los tambores. Son láminas muy finas moldeadas con vapor y pegadas entre ellas por una capa de adhesivo. Este tipo de casco es el estándar de las marcas comerciales ya que es el más económico y rápido en cuanto a su fabricación y puede ser hecho en serie en fábricas de forma industrial. Al tener tanto adhesivo, la madera no vibra libremente, sin embargo los cascos de alta gama suenan fantásticos. 

 


Como verás, ahora tenés más cosas a tener en cuenta para comprar tu próximo tambor. Además de la marca, fijate en el tipo de construcción. Si tenés alguna duda, escribí en los comentarios. Saludos!!

ANATOMÍA DEL TAMBOR : HERRAJES 1

Cómo les va, muchachada? Hoy les traigo un nuevo post de anatomía baterística. En este caso, los herrajes que trae todo redoblante. Con el tiempo la herrajería del tambor fue evolucionando hasta lo que hoy vemos y está compuesta por los siguientes elementos:

AROS: Tienen básicamente la función de afinar. Esto lo hace apretando el parche contra el casco por medio de tornillos que se ajustan a las torres. Cuanto más apretado, más agudo y cuanto más flojo, más grave. Como vimos en una entrada anterior existen aros de diferentes formas y materiales. En los redoblantes el aro de abajo tiene un corte para que pase la bordona.

TORNILLOS: Su función es ayudar al aro a ajustar el parche. Para ajustarlos necesitas una llave de afinar.




LUGS O TORRES: Están sujetas a los lados del tambor. Pueden ser simples (que ajustan un solo lado de tambor) o dobles (ajustan a ambos lados del tambor). También hay diferentes formas (mazisos, tuge lugs, etc). La cantidad de torres que vengan en un tambor puede variar entre 6, 8, 10, y 12 torres. 

 Izquierda: tube lugs doble

Derecha: Torre simple

TIRA BORDONA: Es un mecanismo que nos permite soltar la bordona o ajustarla. Este mecanismo generalmente es una palanca. También trae una rosca que nos permite elegir que tanto queremos apretar la bordona.

BORDONA: Es la pieza que hace que el tambor tenga ese sonido característico como a "crack". Es lo que le da ese ataque al tambor. Hay de diferentes materiales y cantidades de hilos.

Bordona

ORIFICIO DE VENTILACIÓN O "Hole Vent": Es el agujerito a un lado del tambor. Tiene dos funciones una es dejar salir el aire de compresión que se genera con cada golpe y la otra es la de igualar las condiciones de temperatura y humedad fuera y dentro del tambor. A veces están solos y a veces estan adornados por la chapa con la marca del fabricante.

Hole vent

CHAPA O "Badge": Es simplemente una chapita con el logo de la marca que fabricó el tambor. Esta además contiene, en muchos casos, el lugar de procedencia, el año y un serial de fabricación.

   Badges de Gretsch y Tama








Espero haber aclarado algunas dudas y generado otras nuevas. Nos leemos la que viene. Saludos!!!

ANATOMÍA DEL TAMBOR: LOS AROS

Los aros son una parte fundamental para afinar la batería. Junto con las torres y los tornillos son los que hacen presión del parche contra el borde del casco. Vienen hechos principalmente de dos materiales: metal (acero, aluminio, zinc) o madera (arce mayormente). A su vez los aros de metal pueden traer un acabado cromado, dorado o negro.

En cuanto a su construcción hay varios tipos de aros:

• Los que están construidos con una plancha de metal doblada y soldada en los extremos.
• Los que están hechos con un molde y se vierte el metal fundido dentro hasta que se endurece.
• Los de madera que están formados por láminas.
• Y los de madera construidos por bloques (stave).

Entre los aros metálicos hechos con una plancha doblada están los "Single Flanged", que son aros que se tienen que sujetar con unas "garras" como los del bombo y ahora están en desuso salvo por algunas marcas que los utilizan para dar un estética Vintage a sus tambores; los "Doble Flanged", que tiene un dobles donde se alojan los agujeros donde van los tornillos; y los "Triple Flanged", iguales a los anteriores pero con un dobles más en la parte superior donde impacta el palo cuando hacemos un "Rimshot".
Los más utilizados actualmente son los "Triple Flanged" que tienen 1,6 mm de espesor o 2,3 mm en sus versiones pesadas llamadas comúnmente "Superhoop" o "Powerhoop".

                    


      A la izquierda aros "Triple Flanged" - Arriba aros "Single Flanged"




Entre los aros de una sola pieza fundida, se encuentran los "Die-cast" y estos suelen tener un grosor de 3 mm. También hay algunos aros "Single Flanged" que se hacen fundiendo una pieza solida. 








Par de aros Die-Cast




 Para tener en cuenta si estas buscando cambiar de aro: cuanto más fino el aro el sonido será más abierto. En cambio los pesados apagan el golpe y eliminan los armónicos y dan mayor definición.

Los aros de madera, además de hacer parecer más lindo al tambor, le dan calidez al sonido como si se tratase de una extensión del mismo casco del tambor, y por resultado le da más cuerpo al sonido resultante.

                                    Aros de madera por bloques (Stave)


Nos leemos en el próximo post. Abrazo de gol para todos!!