MARCAS: GRETSCH

Hola Amigos, cómo andan? Hoy les voy a escribir sobre mi marca favorita de baterías: Gretsch!!!

La compañía empezó en 1883 como una tienda de instrumentos que vendía solo banjos, panderetas y tambores en la ciudad de Brooklyn, Nueva York, fundada por Fiedrich Gretsch, un inmigrante alemán de 27 años. En 1895 Fiedrich muere y las riendas las toma su hijo Fred.

En 1916 la empresa se traslada a un edificio de 10 pisos y se volvió una de las fábricas más grandes de instrumentos de Estados Unidos para 1920. Siete años después la compañía presenta la serie Gretsch American Drum, que incluye el primer casco de tambor de múltiples capas de la industria.

En 1935 Gretsch lanza la serie Broadkaster original, que con el tiempo se convierte en uno de los modelos de batería más respetados del mundo. Dos años más tardes Billy Glandstone se une a la empresa y juntos crean una línea de tambores profesionales.

Fred se retira de la compañía en 1942, dejándola en manos de sus hijos Fred Jr. Y William. Gretsch detiene la producción de instrumentos para ayudar en los esfuerzos de la guerra. Al terminar ésta, se reanuda la producción y se unen a Gretsch el percusionista Phil Grant y Louis Bellson (quién introduce la primera batería de dos bombos).

En años seguidos se unen como artistas Gretsch el incomparable Max Roach, el legendario Art Blakey, Jimmy Cobb (baterista de Miles Davis) y Tony Williams.

En 1967 Fred Jr. Se retira y vende la compañía a Baldwin Music Company. Su sobrino, Fred W. Gretsch se compromete a recuperar la empresa familiar.

Unos pocos años después se unen a la familia de artistas Gretsch, Charlie Watts de The Rollings Stones y Phil Collins de Génesis. Para el aniversario número 100 Gretsch lanza una batería edición limitada de Maple ojo de pájaro muy especial.

Dieciocho años después de que la compañía fue vendida a Baldwin, Fred W., bisnieto del fundador, cumple su promesa de recuperar la compañía y establece centro de fabricación en Ridgeland, Carolina de Sur.

En el año 2000 Kaman Music se convierte en el distribuidor exclusivo a nivel mundial de Gretsch Drum. Dos años más tarde, el MMC se adquiere por Fender Musical Instruments junto con los derechos para desarrollar, producir, comercializar y distribuir las baterías y guitarras Gretsch.

En el 2012 se introduce la serie Brooklyn al catálogo de baterías y en 2014 se lanza la versión moderna de la serie Broadkaster. El diseño del casco es casi idéntico a la original y los resultados son espectaculares.

Finalmente, en 2015 el fabricante Drum Workshop (DW Drums) adquiere los derechos para desarrollar, producir, comercializar y distribuir Gretsch Drum de Fender.

Que historia papá!! Me costó resumirla. En la próxima entrega voy a dejar una lista de todas las series que Gretsch tiene actualmente en el mercado. Qué te pareció? Te quedó alguna duda? Que otra marca te gustaría que aparezca en el blog? Dejame todas las sugerencias en el apartado de comentarios. Saludos y que sigas bien.

Cómo microfonear mi batería? (parte 1)

Hola gente percusiva!!! Que tengan un feliz año nuevo y un 2017 lleno de música y recitales!!!
Hace tiempo que no escribía, por suerte por una buena razón. Estuve estudiando mucho, tocando en nuevos proyectos, trabajando y lo más importante es que conseguí alcanzar una meta que me propuse el año pasado: tener mi propio Home Studio. Lo que estuve estudiando mucho es un curso de ingeniería de sonido y producción musical en un instituto llamado Inartec. Así que tengo muchas cosas nuevas para mostrarles. Empezamos!!

Hoy te voy a hablar de cómo se toma un tambor. En principio tenemos que tener en cuenta dos cosas sobre el redoblante:

1. Es un instrumento que produce una alta presión sonora; y
2. Tiene otros instrumentos alrededor y muy cerca que también van a estar produciendo sonidos.

Para la primer situación se suele elegir micrófonos de tipo dinámico , ya que éstos son resistentes a presiones sonoras altas ( y algún que otro baquetazo...). Y para que tome lo menos posible a los demás instrumentos como Hi-hat, toms, etc, lo ideal es que el mic sea de patrón polar cardioide y por el poco lugar además que sea de diafragma chico. Los mics cardioides toman muy bien lo que tienen delante, pero no tienen buena sensibilidad hacia los costados y atrás.
El micrófono por excelencia y más utilizado para este propósito (y muchos otros más) es el todo-terreno Shure SM57 (pueden usarse otros obviamente, pero este es el mas conocido y re contra ultra archi usado).

Ahora, en qué posición deberíamos ponerlo? Puede ir anclado al aro del tambor mediante un clamp o desde un pie de micrófono. Esto depende del lugar del que disponemos. Debe apuntar al centro o casi centro del parche con una inclinación de unos 45º aproximadamente.

También pueden usar un segundo micrófono, como muestra la foto. Esto puede servir para dar alguna textura o sonoridad especial. Acá no hay reglas absolutas, la cosa va de prueba y error en busca del sonido deseado.

Además, si quieres tener una toma de la bordona, puedes colocar otro SM57 (u otro mic) apuntado desde abajo. Esto te permitirá jugar con la combinación del parche batidor y el bordonero en el sonido final de la toma del tambor. Para tener el mejor sonido posible hay que tener en cuenta la cancelación de fase, pero eso lo veremos en otro post.

En la próxima entrada seguimos con el bombo y los toms. Hasta la próxima y saludos para todos!!!

¿DE QUÉ ESTÁ HECHO MI TAMBOR?

Hoy les traigo un post sobre las maderas más usadas en la construcción de baterias. Si bien existen muchas más, nos vamos a concentrar en estas. 

Bubinga

Bubinga: Madera africana muy dura que se usa principalmente para trabajos en chapa. Al ser una madera tan exótica es de las más caras y otorga unos graves extraordinarios, se está usando cada vez más en instrumentos de gama alta, siendo Pearl, Tama y la batería mas cara de todas la DW, son las marcas destacadas en desarrollar productos de este material, pero aun hay poca variedad de oferta en baterías de esta clase de madera.

Maple

Arce (Maple): El Arce es un árbol cuya madera es blanca y el tipo americano posee una gran dureza, por naturaleza la densidad de la madera determina su dureza y mientras más dura es, más tarda en crecer, por ello se encarece el precio. Hoy en día las chapas de arce no son exactamente de esta especie cuya población está muy diezmada, y su lugar se usan otros tipos que son de más rápido crecimiento y por lo tanto más baratas. Pero este árbol produce la que es sin duda la madera más utilizada en percusión de alta gama, su propiedades acústicas son de las más abarcativas, proporciona al músico un sonido con rico en graves aunque de no mucho volumen, pero muy cálido. Por todo esto es que se adapta a casi cualquier tipo de sonido y se puede usar para tocar en estudio o en vivo con una versatilidad invalorable.

Birch

Abedul (Birch): Qué decir de esta planta tan noble, además de ser muy dócil musicalmente hablando también tiene grandes propiedades medicinales, desde diuréticas hasta curativas. Su sonido puede definirse como muy equilibrado entre graves y agudos y se comporta muy bien en estudio. Como característica destacable es que está dentro de la clasificación de maderas blandas y que se pudre con gran facilidad por lo que debe ser tratada con mucho cuidado.

Beech

Haya (Beech): Un intermedio entre el ataque del Abedul y el decay del arce, sonido muy equilibrado. Suena algo más limpia, clara y seca que el arce, sin llegar al extremo del abedul. Tiene algo más de graves que ésta última también. De aspecto es más bonita que las otras dos, pues tiene un veteado más pronunciado con más dibujos, el grano es más abierto y se aprecian unas rayas características en su superficie.

Oak

Roble (Oak): Esta madera tiene bastante más volumen que el arce y el abedul. El sonido en general es bastante similar, quizás con algo más de graves y presencia en general. El aspecto de esta madera es algo más tosco que el de las tres anteriores (no digo que sea fea, que no lo es). Es ideal para estilos como Rock o Blues por sonar con mucho cuerpo, volumen y resonancia.

Mahogany

Caoba (Mahoganny): Una madera muy noble, usada tanto en instrumentos como en carpintería debido a su durabilidad y belleza. Con gran respuesta al lustre y una proyección con graves marcados y con mucha resonancia, es decir con mucho “sustain”.

Walnut

Nogal (Walnut): La madera de nogal es una de las más apreciadas por su tono oscuro y su apariencia, de aspecto muy noble. El veteado es fascinante y sutil, de suaves curvas onduladas. Es una madera dura pero a la vez ligera, con lo que tiene algunas propiedades de maderas más resonantes. Comparada con el Arce suena más oscura y grave, pero tiene un superior y gran ataque muy afilado cuando se afina tensa. Tiene un enorme rango de posibilidades de afinación, es como tener dos cajas en una: cuando se afina a baja tensión, suena gorda, con mucho cuerpo, pero aún muy viva, y afinada tensa tiene un espectacular "crack" y un tono muy enfocado. En todas las tensiones es muy articulada y con gran sensibilidad. Siempre mantiene ese armónico tan oscuro como su aspecto y cien por ciento musical.

Ash

Fresno (Ash): Madera usada para la construcción de cuerpos de guitarras y bajos, así como de bates de béisbol, muy raramente se ha usado para cascos de baterías. No obstante marcas como Gretsch, Craviotto o DDrum la están introduciendo en algunos de sus nuevos modelos. Es una madera de grano abierto, parecida al roble en apariencia. Poder máximo, ataque letal, madera con mucho volumen, recomendada para estilos que requieran potencia y volumen.

Basswood

Tilo (Basswood): Madera blanda de color blanco tirando a tonos amarillentos, con propiedades acústicas menos cálidas que el Arce (siempre tomándolo como referencia ya que es la madera más equilibrada y completa) proporciona agudos muy marcados y casi desproporcionados con respecto a los graves. Podría decirse que es una madera que se utiliza en gamas medias, y a veces combinada con capas externas de Abedul, por lo que es para músicos de nivel medio avanzado y que buscan potencia en el sonido.

Poplar

Álamo (Poplar): Madera muy blanda, de color blanco en varios países se usa para hacer los cajones de verdura, de lo que se deduce que no es para nada cara. Posee unas propiedades acústicas bastante pobres pero es extremadamente resistente a la humedad, no se pudre para nada fácil. Pero no pasa de ser una madera de baterías para principiantes.

jarrah

Jarrah (Eucalipto): De origen Australiano, tiene un gran ataque y potencia pero a la vez tiene mucha sensibilidad y un sonido dulce cuando la tocas suave... un armónico increíblemente bonito y agradable. Gran volumen, pero muy sensitiva, realmente es un sonido muy distinto al de otras maderas, es algo excepcional, tiene un carácter algo oscuro y misterioso, y de aspecto es una preciosidad ... Es una lástima pues actualmente hay muchos problemas para conseguirla, el gobierno Australiano está poniendo trabas a su exportación. Su precio se está poniendo por las nubes.

Espero que les haya gustado. Atentos al próximo que se viene con los metales más usados para hacer tambores!!!

TIPOS DE CONSTRUCCIÓN (tambores de madera)

Aunque por fuera no se pueda diferenciar fácilmente cómo está hecho un tambor, según el tipo de construcción que tenga le dará un sonido muy diferente. Independientemente de la madera que se utilice en la fabricación, según el método, los redoblantes se pueden clasificar en Sólidos, De una capa, Por bloques y Laminados.

Para entender la diferencia entre ellos, veamos uno por uno cómo es el proceso.

Cascos Sólidos: Estos cascos son los más caros del mercado, ya que es muy difícil construirlos. Se necesita una madera muy densa y sin imperfecciones. El método consiste en tomar un tronco, ahuecarlo y en él esculpir y pulir un casco de una única pieza. Es realmente difícil y por eso no verás muchos tambores como esos. A veces los cascos parecen abombados y es para que tengan mayor resistencia a la tensión de los herrajes. A pesar de ser sólidos son los tambores más frágiles. La más mínima caída, golpe o cambio de temperatura brusco, pueden ocasionar un daño irreparable. Tienen el sonido más puro que se le puede sacar a un redoblante.

Cascos de una Capa: Para hacerlos se usa una placa de madera rectangular y por medio de vapor de agua le dan la forma circular y se encola los extremos. Para evitar que la madera se vuelva a enderezar, estos cascos suelen traer unos aros de refuerzo. Éstos mantienen estable y fija a la madera. Los tambores "One ply" suenan verdaderamente bien y muy naturales ya que su contenido de cola es mínimo.










Cascos por Bloques: En este caso, básicamente es cortar bloques de madera, unirlos y pulirlos para darle la forma circular. Existen dos formas de hacerlo: stave o segment. En los staves, los bloques se pegan de manera vertical, como se hacen los barriles. En los segment, las piezas se colocan horizontalmente de forma cruzada, como una pared de ladrillos, obteniendo una enorme resistencia. Con estas técnicas se pueden usar maderas que tienen mucha resistencia a la torsión, pero que tienen unas propiedades acústicas excelentes. También se pueden usar combinaciones de varias maderas.

Casco Segment

Casco Stave










Cascos Laminados: Estos son los cascos del 99% de los tambores. Son láminas muy finas moldeadas con vapor y pegadas entre ellas por una capa de adhesivo. Este tipo de casco es el estándar de las marcas comerciales ya que es el más económico y rápido en cuanto a su fabricación y puede ser hecho en serie en fábricas de forma industrial. Al tener tanto adhesivo, la madera no vibra libremente, sin embargo los cascos de alta gama suenan fantásticos. 

 


Como verás, ahora tenés más cosas a tener en cuenta para comprar tu próximo tambor. Además de la marca, fijate en el tipo de construcción. Si tenés alguna duda, escribí en los comentarios. Saludos!!

EL SONIDO VINTAGE

En la actualidad, la mayoría de los productores y músicos de estudio, utilizan baterías "Vintage" en sus proyectos. Una batería que con el paso del tiempo se ha asentado la madera tiene un sonido particular, un espíritu propio, en comparación con las que se fabrican en masa.
No todos tienen la posibilidad de comprarse una bata Vintage, así que acá te pasamos unos trucos para intentar conseguir ese espíritu en tu sonido. 


 Para conseguir ese sonido Vintage, vamos a concentrarnos en 5 aspectos:

ESCUCHAR E INVESTIGAR
Para empezar a lograr ese sonido, primero debemos investigar cómo queremos sonar. Podemos empezar viendo baterías antiguas, escuchar grabaciones de la época en cuestión. Youtube también es una buena opción. Dicho esto, nos focalizamos en los siguientes aspectos.

PARCHES
Los parches sintéticos no se utilizaron hasta la década del 50'. Antes se usaban parches de cuero. Éstos ofrecían un color oscuro, cálido y con un amplia paleta de sonidos. Actualmente hay algunas compañías que los venden, y no son tan caros. Otra opción son los parches sintéticos imitación cuero, como los Fiberskins de Remo.

BOMBO
Antes de los años 70', el bombo se usaba sin agujero en el parche frontal y sin nada adentro, o lo menos posible. Se acostumbraba un sonido lleno y abierto. La técnica y la afinación era lo único que variaba entre los distintos estilos. Por último el pedal de bombo debe usarse con una maza de fieltro para lograr un sonido menos estridente y más suave.

PLATOS
Los platos de 20" o más grandes no existían en la época del swing de los años 30'. Para el hi hat podríamos usar una pareja de splashes. Con platos más pequeños y livianos, será más fácil conseguir el sonido típico de esa época. la aparición del Ride fue al principio de los 40' y eran muy ligeros y con campanas mucho más chicas que en los actuales.

GRABACIÓN Y MICROFONÍA
Si queremos que nuestra batería suene vintage, debemos usar técnicas tradicionales de grabación y microfonía.  En la mezcla es importante una buena presencia de los overheads. En la foto de la deracha se ve a John Bonham en una situación de estudio.



A continuación les dejo unos videos de esa época para que escuchen y comparen. Saludos

AFINACIÓN DE LA BATERÍA

Hola Amigos!! Qué quilombo es afinar la bata, no? Bueno acá te traigo unos datos para tener en cuenta. En esta primera entrega sobre afinación, voy a hablar sobre los pasos básicos para lograr afinar tu tambor. Aunque seas un baterista principiante, el que tu batería suene bien, te hará destacarte del resto. Arrancamooossss.

La regla básica para afinar un tambor es estirar el parche de forma uniforme. Todos los tornillos deben tener la misma presión. de esta manera, tu resultado será más próximo a un sonido equilibrado. 



Vamos por partes:

1. Aflojá todos los tornillos sin sacarlos del tambor y apretalos con la propia mano hasta donde puedas. Tratá de hacer la misma fuerza en todos. A ésto se le llama, regularmente, punto cero.
2. Con la llave de afinación en mano elegí un tornillo y lo ajustas media vuelta en sentido de las agujas del reloj. Yo, personalmente me gusta hacerlo de a cuartos de vuelta en los redoblantes, para conseguir mayor precisión. Ahora vas al tornillo del lado opuesto (ver esquemas) y das la misma media vuelta. Repetí este procedimiento en todos los tornillos siempre como en las ilustraciones. 

3. Terminada la vuelta, repetí el paso hasta que cuando aprietes el centro del parche con el dedo no haya partes arrugadas. Si sólo en un lado hay arrugas apretás ese tornillo solo. 

4. Golpeá con el palillo en el medio del tambor y prestá atención al sonido que produce.

5. Si crees que el sonido es aún muy grave, le das otra media vuelta a cada tornillo, en el mismo orden que en el paso 2. Si todavía no estás a gusto con el sonido, repetí el paso 2 hasta que el redoblante llegue a la afinación que quieras.

6. Cuando ya esté bien. Apretá el centro del parche con un dedo y con la misma llave de afinar dale pequeños golpes en el borde del parche cerca de cada tornillo y fijate que siempre suene igual. 

7. Si alguno suena más grave, lo ajustas un poquito. Si por el contrario, alguno suena más agudo, lo aflojas un poquito. Y si ninguno suena diferente, felicidades!! Tu tambor está afinado. 
8. Ahora, puede ser que al percutir, el tambor resuene demasiado o tire muchos armónicos. Esto lo puedes solucionar aflojando un poco todos los tornillos. Pero si la afinación que le quedo te gusta mucho, puedes apagar esos armónicos con cinta, dampers o geles tipo "MoonGel". De esta manera sacás los ruidos molestos pero conservas el sonido que te gusta.

Ojalá que ésto les sirva y pronto va a haber más post sobre afinación. Saludos y que estén bien.

ANATOMÍA DEL TAMBOR : HERRAJES 1

Cómo les va, muchachada? Hoy les traigo un nuevo post de anatomía baterística. En este caso, los herrajes que trae todo redoblante. Con el tiempo la herrajería del tambor fue evolucionando hasta lo que hoy vemos y está compuesta por los siguientes elementos:

AROS: Tienen básicamente la función de afinar. Esto lo hace apretando el parche contra el casco por medio de tornillos que se ajustan a las torres. Cuanto más apretado, más agudo y cuanto más flojo, más grave. Como vimos en una entrada anterior existen aros de diferentes formas y materiales. En los redoblantes el aro de abajo tiene un corte para que pase la bordona.

TORNILLOS: Su función es ayudar al aro a ajustar el parche. Para ajustarlos necesitas una llave de afinar.




LUGS O TORRES: Están sujetas a los lados del tambor. Pueden ser simples (que ajustan un solo lado de tambor) o dobles (ajustan a ambos lados del tambor). También hay diferentes formas (mazisos, tuge lugs, etc). La cantidad de torres que vengan en un tambor puede variar entre 6, 8, 10, y 12 torres. 

 Izquierda: tube lugs doble

Derecha: Torre simple

TIRA BORDONA: Es un mecanismo que nos permite soltar la bordona o ajustarla. Este mecanismo generalmente es una palanca. También trae una rosca que nos permite elegir que tanto queremos apretar la bordona.

BORDONA: Es la pieza que hace que el tambor tenga ese sonido característico como a "crack". Es lo que le da ese ataque al tambor. Hay de diferentes materiales y cantidades de hilos.

Bordona

ORIFICIO DE VENTILACIÓN O "Hole Vent": Es el agujerito a un lado del tambor. Tiene dos funciones una es dejar salir el aire de compresión que se genera con cada golpe y la otra es la de igualar las condiciones de temperatura y humedad fuera y dentro del tambor. A veces están solos y a veces estan adornados por la chapa con la marca del fabricante.

Hole vent

CHAPA O "Badge": Es simplemente una chapita con el logo de la marca que fabricó el tambor. Esta además contiene, en muchos casos, el lugar de procedencia, el año y un serial de fabricación.

   Badges de Gretsch y Tama








Espero haber aclarado algunas dudas y generado otras nuevas. Nos leemos la que viene. Saludos!!!